Cette visite de la maison du défunt président Juvénal Habiyaramana, dont l’assassinat a sonné le début du génocide, est pour le moins singulière : on peut voir les restes de son avion, qui s’était écrasé dans la cour de sa propre résidence après avoir été touché par un missile durant son approche de l’aéroport.

À pied, à vélo ou en véhicule tout-terrain, le sentier Congo-Nil est un parcours de 227 kilomètres qui relie Gisenyi à Kamembe à travers les plantations de thé et de café qui longent le lac Kivu.

Ce musée, l’un des plus importants du Rwanda, retrace l’histoire du pays à travers ses traditions, ses cultures, sa géographie, son climat, etc. On peut y passer deux heures… comme cinq ! Pour les groupes, en réservant à l’avance, il est possible d’assister à un spectacle de danses traditionnelles.

Excellent arrêt pour prendre ses courriels en dégustant un délicieux café. L’établissement du quartier Kacyiru, qui a ouvert ses portes il y a moins d’un an, est tenu par un Rwandais qui a vécu près de 30 ans au Canada et qui s’est associé avec un exportateur de café pour s’assurer d’obtenir les meilleurs grains.

Lieu symbolique de Kigali, évoqué dans plusieurs livres et films, l’Hôtel des Mille Collines organise tous les vendredis un immense barbecue avec des musiciens. Il ne faut pas attendre très longtemps avant que le public se mette à danser au bord de la piscine…

Le silence s’impose de lui-même au mémorial sur le génocide de Gisozi, un quartier de Kigali. À la fois musée et monument, l’établissement est érigé là où les corps de quelque 250 000 victimes du génocide ont été rassemblés pour y être inhumés ensemble.

Le chant du coq nous tire du sommeil, puis on perçoit l’odeur du charbon qui brûle dans les collines environnantes. Quand on ouvre la fermeture éclair, la fraîcheur du matin s’engouffre dans l’imposante tente. Mais c’est la vue sur les eaux calmes du lac Kivu, sur lequel les pêcheurs sont déjà à l’œuvre, et les montagnes du Congo, au loin, de l’autre côté, qui achève de nous réveiller. Bienvenue à l’Inzu Lodge.

Cet « éco-lodge », qui détonne dans le paysage touristique rwandais, est l’œuvre de la Québécoise Marie-Noëlle DeVito, qui s’est établie au Rwanda il y a quatre ans, après être tombée amoureuse du pays lors d’un stage en coopération internationale de Québec sans frontières.

L’endroit n’a rien d’un hôtel. Ici, les visiteurs dorment dans des tentes « de luxe » ou dans une maisonnette en bambou, toutes dotées d’un lit avec matelas. Il y a aussi un espace pour ceux qui souhaiteraient planter leur propre tente.

« Je regardais Partir autrement avec Bruno Blanchet et je tripais vraiment, explique-t-elle. Je trouvais que les projets qu’il visitait étaient vraiment cool. Et je me suis dit que je pourrais faire ça au Rwanda. »

L’objectif était de concevoir un établissement écologique, mais aussi de lui donner une vocation sociale. Ainsi, les bâtiments qui abritent l’accueil, la boutique et le restaurant ont été conçus avec des matériaux locaux, en respectant les traditions architecturales rwandaises.

De plus, Marie-Noëlle DeVito se fait la partisane d’un tourisme différent. « Je propose par exemple à mes clients d’aller manger chez une famille rwandaise, dans un village voisin. Ils vont cuisiner avec la famille et ils mangent ensemble. Les gens tripent vraiment. C’est pas juste du tourisme “on regarde et on passe”, ils se sentent impliqués. C’est ça que je veux développer. »

Sur la route entre Butare et le parc national de Nyungwe, ce mémorial est probablement le plus perturbant du Rwanda. Des centaines de squelettes, y compris d’enfants, ont été conservés tels qu’ils ont été retrouvés dans cette ancienne école, où près de 50 000 personnes ont été tuées en une nuit.